每一款茶，就像每一个人一样，都有它的个性在里面。
人有人设，茶有茶设，就是茶的个性、内涵。
碧螺春为什么是这个样子，龙井为什么是那个样子。
碧螺春的“茶设”，和龙井茶不一样。
正宗的西湖龙井外观非常好辨识，就是那种糙米色，黄绿，即以绿为主，绿中显黄。
即它的“茶设”有很好的辨识度，哪怕是外围的龙井茶，都是类似这个样子，扁平形，并且产区非常广。
碧螺春呢，一定是江苏太湖洞庭东山、西山做的茶，才能叫碧螺春，这样的小范围限定。
总结认为，碧螺春的“茶设”，就是“曲高和寡”，别人很难实现它的品质特色。
龙井茶的"茶设"是“无限亲民”的路线，从它的外观辨识度上就是这样，你拿到一款茶，很容易辨识它就是龙井，尽管你不一定知道它是”狮峰龙井“还是”西湖龙井”，还是“越州龙井”还是“钱塘龙井”，但你一定知道它是龙井茶。
为什么是这个样子？
龙井茶，首先它的产区足够广；第二辨识度足够高；第三它的价格区间足够大。
我们为什么说龙井茶（注意不是“西湖龙井”）"无限亲民"，它的价格从三四百、四五百，到四五千、一两万、两三万，都有，都是正宗的龙井茶。不一定是正宗的“西湖龙井茶"，但一定是正宗的"龙井茶"，大家要明白这个概念。
碧螺春，区域范围太小，就像它的外观那么“收”那么内敛一样；外观形状方面，足够小，想做出这种“蜜蜂腿，铜丝条”，又紧致成螺，它要求的工艺、制作水平非常高。
采的很小，嫩度很高。摊青过程中，每一颗芽头都要人工挑拣到。木柴锅炒，全手工制作。
炒茶的师傅，几十分钟里，要一直站在炒锅边，并且锅的温度很高。这里就说提到手工炒碧螺春的另一个难点，就在于两个人的配合。
炒碧螺春时，锅灶旁立一堵墙，墙这面炒茶，后面烧火，都不能离开。基本一个炒茶的师傅，都要有两三年烧火的经验，可以想象一下。加火、退火、盖火…烧火和炒茶的师傅要完美沟通、配合，这本身就是难点及高人工成本。
炒一锅碧螺春下来是四十多分钟，中间是不能停的。
一般上午采鲜叶，摊晾、挑拣，下午四五点五六点开始炒制，一直做到凌晨一两点。粗略算下，总共7个小时，每锅基本1个小时，每锅炒出来干茶成品，大概四两左右，人的精力有限，一个人炒的话，一天炒出来的成品茶量也是非常少的。
龙井茶可以用机械化去做，较多的代替人工，压一下，拍扁，机械化就可以做出那种好的扁平的形状。
但是精品碧螺春，较少用机械化做出它的外形。
你可以用机械化可以做出那种“铜丝条”，比如类似信阳毛尖这种，可以排条理条，但是你做不出那个“螺”形；或者你用机械化也可以做出这种螺形、紧条，但是你做不出它的那么多毫，就是“提毫”。
碧螺春的又一个难点，就在于它的毫非常非常多。
在中国的绿茶里面，从茶毫的多少来说，碧螺春也是曲高和寡的。
能够达到它外观这么多毫的，比较接近的有一款茶，四川的蒙顶甘露，蒙顶甘露和它有点相似，但是它做不出这种“螺“形，毫毛较碧螺春还是有一点逊色。
再一点，碧螺春的香和味。（精品碧螺春，特一级特二级的）它的味道一定是花果香，甘甜、细腻、花果的味道。
你说它是什么花香？没法去形容的。像龙井茶，好的猴魁，你可以说满口留香，满口兰花香，这就很具体。
碧螺春没有，专业的术语就是“花果香”，什么花？不知道，什么果？不知道。
这就是它的“茶设”又比较难的一点。每个人喝到的可能感觉都不一样，并且百分之九十多的碧螺春是清香嫩香甜香为主，仅仅有一小部分碧螺春有花果香，这个本身难度就非常大。
这种精品茶本来就很少，还要喝出花果香，什么样的花果香又不知道，留给每个人去想象。
同时，这也造成了很多卖茶的人对它的塑造。比如昨天直播说到的，有人说因为茶园一年四季都有间种的枇杷杨梅橘等等果树，所以碧螺春才会有花果香，这有点扯啊，原因我们不再重复。
从种植上来说，还有一点很难的，在于它的茶园环境，（群体种）茶树一丛丛散落在果树中间。而我们走过那么多龙井茶产区，包括狮虎龙云梅，包括狮峰龙井，它的价格那么高，山上也不是说那么多的花果树一年四季相间生长。
但好品质的碧螺春，一定是茶树果树混种在一起的，主要是生态的多样性和平衡性及茶树喜漫散射光有利，这是它曲高和寡的另一个难点，能种出这个生态多样性平横环境的碧螺春特别的少。
从冲泡上来说，碧螺春一定要做到“遇水即沉”，就是说“上投法”冲泡，茶叶能在极短时间内下沉。这个门槛也比较高一点。
以上是碧螺春“茶设”曲高和寡的多个点。茶百科是想到哪里就分享到哪里，茶友们有什么想法，可以文后写留言交流。
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