普洱茶是茶吗？这个问题可能会让很多茶友摸不着头脑，鲜叶，汤色，口感，乃至茶多酚、茶多糖、茶氨酸、儿茶素等成分，都指向了普洱茶是茶这一结论。
但普洱茶中又有一个极其特殊的存在：老茶，或者叫古董茶，号级茶，在漫长存放中，新茶逐渐变成老茶，茶多酚含量也被降解到了5%以下。
而茶叶界有一个公认的判定标准：所有茶叶的茶多酚含量都要高于10%以上，低于这一标准的，应统一划为不含茶多酚的冲饮植物饮品，也即代用茶。
那普洱老茶应该被划入代用茶吗？新茶与老茶之间的界限又该如何区分？普洱老茶含有的茶多酚是凭空消失了吗？
今天这篇文章，陆离就来和大家聊聊一场持续了十多年的茶界论辩——普洱非茶论。
茶多酚的衰减与降解
茶的定义，涉及到学术规范与日常叫法的区别，生活中我们可以将枸杞水、广东凉茶，龟苓膏，甚至连王老吉都叫做茶，但严谨地说，这一叫法是不准确的。
而在以前，这一定义确实没有问题，完全不含茶多酚的草药花茶自然不必多说，而茶叶中的茶多酚减少，往往意味着腐坏和变质，这些当然不能称之为茶。
但普洱老茶的出现，却打破了这一认知，普洱茶存放时间越长，汤色越是红艳明亮，滋味越是悠远绵长，很多绿茶专家都难以接受这一事实所带来的冲击。
于是，一场又一场地诋毁开始了，从普洱茶内地复兴之初，到07年市场崩盘后的那场惊心动魄的“大围攻”，普洱茶的越陈越香始终是外界批判的重点。
这些专家学者质疑普洱茶的依据，就是现行的茶叶标准中都明文规定了茶多酚含量的最低限度，而低于5%的普洱老茶显然属于“异端”，应将其逐出茶叶界。
定义都被否定了，那越陈越香这一原因自然也子虚乌有，但这又是普洱茶的核心标志，是普洱茶界无法舍弃的底线，于是各持己见的两帮人马便争论不休。
出现这种局面，我们要先虚心检讨，普洱茶产业复兴20多年，至今都还没有形成年份茶检验方法与划分标准的业界共识，定义规则的缺失造成了争论时的理亏。
但这只是表面，解铃还须系铃人，问题的关键还在于茶多酚。普洱茶能越陈越香，而绿茶不能，本质上是因为两种茶类内含的茶多酚降解路径存在客观差异。
绿茶的茶多酚是衰减，是氧化作用的结果，只会导致霉变，而普洱茶的茶多酚是伴随有缩合反应的降解，会产生新的次级代谢产物，属于特殊发酵的范畴。
听不懂这点没关系，普洱茶的越陈越香和非茶论还有一个最简单的解法：有没有实物可以证明普洱茶的越陈越香？喝过普洱老茶的人，有没有感受到不适？
答案是，有实物，从50年陈的印级茶，到百年陈的号级茶都有，而且还有人喝过可以纳入文物范畴的普洱茶“太上皇”——清朝贡茶。
可以喝的古董普洱茶
按照目前文化部和国家文物局的定义，文物是时间超过100年以上的，具有历史、艺术、科学价值的，受国家法律保护的实物。
而北京故宫博物院，至今都收藏一批从清朝时代留存下来的普洱金瓜与普洱茶膏，相关的史料记载则更多，将茶作为国家文物收藏的，只有普洱茶。
更有说服力的证明是，这些清朝贡茶历经百年沧桑后，至今不腐不坏，不酸不霉，还有专家经国家批准后品鉴过故宫存留的普洱茶与普洱茶膏。
因此，我们说普洱老茶傲立于岁月之巅的资本，正是越陈越香，其中的佼佼者，甚至成为了可以喝的古董，这不再是臆想或推断，而是铁一般的事实。
耐人寻味的是，很多与普洱茶势不两立的绿茶与乌龙茶专家，并没有详细研究过现存的这些“古董茶”，而是凭借自身所在茶类经验和食品保质期的角度反驳。
至今为止，茶界也无对50年以上老茶的实验数据与研究报告，虽有人从一些实验结果中断章取义，但核心观点还是源于自身的经验判断，没有足够的说服力。
而有条件品饮这些普洱老茶的茶友，虽不像这些专家一样能说会道，但早就从切身的品饮体验中有了自己的判断，自然也不会理会外界的纷纷扰扰。
文章的最后，让我们再回到开头的那个问题：如何界定普洱老茶的茶多酚指标。陆离无意否定以茶多酚为准，只是对于普洱茶来说，可以划分得更细致一些。
对于普洱新茶，界定标准可与其他茶类一致，还是以茶多酚含量高的为佳即可，而对于有年份的普洱茶，尤其是30年陈期以上的普洱老茶，则需反其道而行之。
根据普洱茶存放时间越长，茶多酚含量越低这一现象，可规定茶多酚含量低的为佳，这样一来，不仅解决了一大争议，还能以茶多酚含量验证老茶的真实年份。
优秀的大叶种原料，独特的酶促反应，严丝合缝的发酵程序，能喝的“古董茶”很难想象，我们最熟悉的普洱茶，竟是如此杰出的造物。
而这一杰作的缔造者，是传闻中带兵征滇的诸葛亮吗？是茶山少数民族先民吗？其实都不是，而是继承自唐宋的龙凤团茶，是古代劳动人民的智慧结晶。
下篇专题文章，让我们再来问问，到底是谁发明的普洱茶。
