梁贵是一名很年轻的90后小伙子，双学位毕业，刚毕业的一年他选择出去工作，而不是回来武夷山从事茶行业。
梁贵是这样和我们说的：“我从小在武夷山长大，看父母制茶十分辛苦，努力读书其实是为了逃避，以前对茶行业有一些偏见，认为茶业属于农业，不会有什么好的发展前景。”
乍一看，很难想象这样的他会和茶有怎样联系……
或许是一种偶然
或许是一种断不掉的缘分
也或许是一种责任
更或许是一种使命
四代制茶还是世代制茶？
他与茶的故事并没有就此画上句号，似乎不经意间反而有了更深的联系，这种微妙的关系并非是这样简陋的文字能够描述清楚的。
在工作了一年后，他毅然决然地回到了武夷山，与茶结伴。究其原因，他只是笑笑，回答我们说“是心中油然而生的喜爱”。是什么让他生出这样的喜爱？放弃了明明可以逃避“农业”的机会。我想大概是对茶的传承……
梁贵家四代作茶，是有一定根基的正岩世家。选择留下来除了对茶的喜爱，还有对传统技艺继承的使命感和责任感，是这些一直牵引着他最终又回到茶的路上。
对于茶的看法，梁贵有自己独到的见解。
一是对茶的态度要认真严谨
把茶当作工艺品来做而不是商品，这在当今物欲横流的社会里是很难得的。梁贵说自己为了学习制茶，拜了一个有经验的老师傅为师，从一切小事情做起“晒青”“烧碳”“刮灰”……这些看起来是在打下手的事，实际上却是在磨练自己的细心和耐心。武夷岩茶的核心技术在于摇青，一般非常好的山场茶青，梁贵在没有了解清楚之前是不会轻易去摇的，因为这茶青本来就是大自然的珍贵工艺品，每一片叶子都来之不易。
二是坚持传统
在茶的制作方面，梁贵从源头就开始认真把关。采摘时放置茶青的器物，使用了传统的竹制的茶娄，而不是常用的麻袋，这样茶更不容易受损伤，而且更容易散热。
在萎凋方面，坚持自然的日光萎凋。利用光能热量使鲜叶适度失水，促进酶的活化，这对形成岩茶的香气和去除青臭味有着良好的作用，为摇青工序提供了良好的条件。
在碳焙方面，一般使用中足火。这样即能使茶味醇厚，又不失鲜爽，而且还易于存放，茶叶不会因为时间的缘故而易“返青”，失去最本真的味道。而“蛤蟆背”的出现是判断这茶焙火焙得透不透的标准之一。焙茶的时候，火温和时间达到一定程度，茶叶受热膨胀鼓起来，表皮和叶肉分离形成的气泡点，如蛤蟆的背部一样，就称为“蛤蟆背”。
三是在传统的基础之上创新
对于茶园的管理梁贵倒是比别家更有冒险精神，施肥方面完全使用有机肥，生物菌类的肥料是常用的，许多人不敢这么做，因为容易引来病虫害和茶树的病变。坚持人工除草，虽然费时费力，但用心才能出好品质。还有一个就是武夷山比较特别的茶园管理——客土，所谓客土就是把别处营养更丰富的土壤与现有的土壤进行替换，以确保茶树获得充足的养分。
梁贵说：“很多法国服装，瑞士手表很多百年老店都是作坊，我们也喜欢以这样的形式经营。”专门研究制茶的工艺、栽培的技术等，执着于提高茶的品质。的确，我们去采访的时候找了好半天才找到他的家，因为没有牌子，很难辨认，比起茶企，他们家更像是制茶基地。话语之中梁贵父亲也调侃起自己来“做了十几年茶了，十几年前是这个样子，现在还是这个样子”。
对于茶品，他们坚持“纯料”，尊重茶最纯正的味道，不拼配，也不添加任何其他东西，不改其味，不忘初心，把最真实的味道展现给爱它的人。聊天期间也品了两泡纯正的肉桂，一泡是来自桃树窠，其味就像双子座的孩子，有时妖娆有时内敛，有时活泼有时沉稳，是明快时尚的轻奢族最爱。另一泡是马头岩猫儿石的肉桂，其味霸气浓烈，香气化在口中，颇有王者风范。两泡茶都有一个共同点就是“真实”，带给人的是满满的诚意感。
一个人能够不随波逐流，有自己所坚持的东西是非常难能可贵的，也是令人倾佩的，尤其是在茶这条路上，许多人走着走着就走丢了自己，但是梁贵坚持下来了。他的一颗茶心，如同无价的艺术品，成为众多世俗中的一股清流。
