跃龙老师说了个茶圈奇特的现象。
一些小的斗茶比赛，获得金奖的往往不是正岩茶，而是半岩和高山茶。
斗茶赛是盲评，当然不会因为名气而偏袒谁。
这么说来，难道正岩茶不如半岩茶？
正岩当然还是比半岩强的。
如果跃龙老师真说“正岩不如半岩”，恐怕就要被诸多岩茶茶友“口诛笔伐”了。
诚然，正岩的生长环境得天独厚，若是比起“岩韵”，则半岩茶远不可及。
但一款茶的好坏，不仅仅取决于茶青的品质。工艺，也是重要的组成部分。
这也是在斗茶赛中，一些半岩茶脱颖而出的缘故。
茶青决定上限，工艺决定下限。
武夷山中，正岩的面积很小，半岩的面积很大。半岩茶青的品质虽不如正岩，却也相当优质，这就让精微的工艺有了施展的空间。
任何事情都是“熟能生巧”，做茶也不例外。由于半岩茶的种植面积大，做青师傅可以每天做茶，连续几个月；正岩的茶青虽好，但数量少，往往做青师傅刚刚找到手感，茶就没了。
于是，做正岩茶的师傅陷入了恶性循环：新的做茶季，停了大半年，手感已经生疏了。可还没等手感恢复，茶青又没了，还得等明年的新茶......
也许大家会问：为什么不让做惯半岩茶的师傅来做正岩茶呢？
其实，不同地区的茶，便有不同的性格，两者需要的手感是有区别的。想达到精微而极致，做茶的经验便需重新累积。正岩与半岩间，不可互通。
一个人从年轻做到两鬓斑白，也不过三四十个春秋。累积经验的机会，其实极其有限。
因这“手感”的缘故，大批量制作的半岩茶，工艺更容易做到极致，正岩茶想达到反而不易。
少数真的做到了极致的正岩，就被收藏起来，成为了“天价茶”。一般的斗茶赛，哪里能喝的到呢？
须知世间能喝懂正岩韵味茶客，百中不足一。但精微的工艺造就的香感和汤感，则是大多数人所追求的。半岩茶在赛中突围，也就并不奇怪了。
精微的工艺，可以弥补天赋的不足。武夷岩茶的故事，还真有些励志的意味。
听着跃龙老师的话，我不禁想到了一个词：中人之姿。
上智与下愚，都不是生命的常态。世间的多数人，都是“中人之姿”。但这不妨碍大家向上前行，为成就自己而努力。
中人之姿的半岩茶，可以凭着精微的工艺成为斗茶赛的金奖。也正如芸芸众生，凭借着努力达成梦想。
其实，做茶也好，做人也罢，都应当回到中正里。执着于出身，执着于名家，执着于价格，都不免失了中正。
“修”就是这样的过程。悦纳自己的不完美，放下偏执与妄念，然后终其一生去修正、践行，最终回到内在的中正。
与同修们共勉。
