安徽盛产茶叶，提到祁门，大家脑子里蹦出来的第一个词，可能是“祁门红茶”。作为世界三大顶级红茶之一，自从1876年问世至今，祁红久负盛名。
在祁门，还有一种茶，比祁红的历史更为久远，同样不乏作为茶的传奇，嗜好它的人，甚至尊之为“圣茶”。
然而在近代它曾经一度销声匿迹，远离了茶人的唇齿，直到20世纪90年代才恢复制作。
它，就是安茶。
什么是安茶？
安茶，属于后发酵的黑茶，用箬叶、竹篓包装，外形紧结匀齐，色泽黑褐油润，香气高长，滋味醇爽，汤色橙黄明亮。
安茶技艺复杂，与其他黑茶最大的区别，是有一道“夜露”工艺，谷雨采摘的茶叶，等到白露开蒸。
白天，茶叶高火烘焙，夜里，茶叶吸收露水，遵循黑茶的渥堆原理，安茶人有不经过夜露，做不好安茶的说法。
“安”字的由来
安茶，民间俗称软枝茶。软枝茶一词，明朝永乐年间编写的《祁阊志》就有记载，或许是其源头，而安茶的真正创制，大概在1725年左右的雍正年间。
安茶为什么叫安茶？
有三种说法。
一说是制法与六安茶类似，所以叫安茶。
一说是属安溪绿茶，简称安茶，安徽农学院的陈椽教授，在编写的《安徽茶经》里写到祁红的生产历史，说根据相关资料记载，祁红原生产绿茶多属安溪绿茶，故叫“安茶”。
一说是安徽茶，简称安茶。近代安徽省所产的茶叶，深受东南亚华侨喜欢的只有这一种，叫它安徽茶，又因为“徽”字笔画多，不好认，南洋一带认识的更少，三个字的名称又不符合说话习惯，索性简称安茶了。
南洋华侨的心头好
安茶别地不卖，专门销售到广东，再转销到南洋。
岭南的郎中，诊方常用孙义顺茶号的安茶作为药引。
而南洋华侨，痴迷安茶，也到了迷信的地步，不仅喝它消遣，更奉它为治疗百病的灵药，原因何在？
两个字，“黑”、“陈”。
安茶作为黑茶，贵在“陈”字，虽陈不霉，虽陈不烂，越是陈放得久，茶的滋味越是醇厚。
制作安茶的老师傅说：“一般茶叶都以新鲜为贵，唯独安茶与此相反。经营安茶，制成后必须存放三年以上，才能运往佛山出售，转口输往南洋，他们有专门茶师，能检验出成茶的时期。当年的新茶是没人要的，两年的茶也不欢迎，只有存放三年的茶合格。”
世间好物不坚牢，最难敌的是岁月，肉体脆弱的人类，天生崇拜永恒。
或许正因为它能熬住时间，且越陈越好，所以不免蒙上了神秘的色彩，被奉之为灵药，尊之为圣茶，备受推崇。
南洋华侨嗜爱陈化的安茶，究其原因，或许与环境有关，东南亚地处热带，陈茶历经时间的发酵，退去了火气，茶性温和，有避暑去火的效用。
安茶为何忽然销声匿迹？
民国21年（1932）祁门县共有安茶号47家，人们嗜爱，不愁销路，若在盛世，茶业自然越发兴旺，乱世之中，百业凋零，覆巢之下，岂有完卵？
全面抗战爆发，销路断绝，1937年，安茶无奈停产，9年之后的1946年，这最后一批安茶运到佛山，被新加坡茶商用每担240美元的高价买到。
此后，安茶灭亡，技艺失传，不复存在。
念念不忘，死而复生
人性，爱之欲其生。
茶若喝进了人的心中，人念念不忘，茶便有了永生的可能，即使一时湮灭，终有复苏的机会。
1983年，华侨茶业发展基金会的理事长关奋发先生，给安徽省茶叶公司寄了一篓保存了几十年的安茶，附信希望能够恢复生产，当地茶厂经过多年摸索试错，在祁门南乡芦溪安茶旧地，于1992年，终于成功制出了安茶。
湮灭55年之久的茶叶死而复生，重现于世。
2013年，安茶制作技艺被列为安徽省第四批非物质文化遗产名录，2014年，质检总局批准为地理标志保护产品，到2019年，祁门注册安茶厂家12家，断而复续，渐渐兴发。
国盛，则茶盛，民族伟大复兴势不可挡，不仅是安茶，整个茶业，必然一日胜似一日。
“炎帝虽尝未解煎，桐君有箓那知味。
