在老茶和新茶之间，横亘着一类过渡性的茶，通常被人们称为“中期茶”。中期茶从新茶演变而来，但身上仍有一些新茶的影子，但随着岁月的流逝，后发酵的不断进行，已衍生出自己独具特色的一面。
具体的说，中期茶的时间范围，应从十年陈期的2010年始，至少前推十年即2000年前后。当然，这样来定义中期茶，有的朋友不以为然，认为在时间概念上应该再宽泛一些，可以把范围扩大到2013年前后至1997年，在此范围内的茶，都可以称之为中期茶。
生产年代：2010年冰岛古树茶（十年陈期）
中期茶脱胎于新茶。在新茶阶段，茶的共性较多，在某些方面展现出跟绿茶部分相似的口感与鲜爽度，同样地苦苦涩涩，香气高锐又生津回甘，极具冲击力，但同时掩盖了一些不足与缺陷，对新茶认识不是很深的人很容易判断失误，例如，很多台地茶被商家成功地宣传为小树或大树茶。而大树被认为古树茶的更是屡见不鲜，这些问题通常只出现在新茶里，上年份的茶则很难冒充。普洱茶经过十多年的陈化，再怎么藏着掖着茶的本质终将显露无遗。对普洱茶来说，时间是个好东西，它能消灭和掩盖一些虚伪的东西；也能使最本真的东西不断地优化，富有生命力的生物菌群参与非酶促自然氧化（后发酵），口感越来越醇和怡人。台地小树茶因内质不足而衰减，打药施肥催起来的茶即使变老了仍口感粗糙，大树茶也会因工艺的缺陷而使茶叶钝化。到了十年陈期的普洱茶，实际上已经到了一个关键阶段，内涵底蕴深厚的可以继续优化，不足的已失去了后发酵的能力，那些炒作“汤有色而无味”的无味之茶并非茶的最高境界，而是伪概念。一款高品质茶，汤有色而味尤胜也，色香味俱佳的才是好茶。
中期茶到底怎么样？这才是最重要的。好在中期茶时间跨度并不长，我们完全可以捹着手指头梳理一番，重点关注这段时间的明星茶，明星茶有代表意义，也比较有说服力。
让我们再回首，把目光上溯至上世纪九十年代末，那是普洱茶群英荟萃的年代，时九六年有台湾著名茶人吕礼臻先生，远赴云南版纳，跟易武老乡长张毅定制的易武大树茶，名曰“真醇雅，开启了大树茶的肇始之作。差不多同时期，原国营勐海茶厂出品的“九九绿大树”，原昌泰茶厂出品的”九九易昌”，皆以大树茶自居。再加上前期老茶“九二方砖”以及2000年后生产的的各种版本的“白菜们”。这些茶，大家了解和喝过的比较多了，公允的讲，不一定是这一时期最好的茶，但应该承认是最好的茶之一。口感摆在这里，无需更多理论。以上这些明星中期茶，其综合品质超越同时期的绝大多数普洱茶。
中期茶虽好，但毕竟有局限，这缺憾大多来自于采摘的不规范和工艺的不成熟（尽管它比老茶的工艺先进）。前面这些明星茶里所谓的大树茶，并不一定是某一山头的纯料大树或古树，更多的是哪一区域的大小树为主掺有少量古树的混采茶（古树茶比例很少）。即便如此，其综合品质也胜过同期的其它茶类。随着普洱茶热和价格的飙升，到九十年代末期（即2010年前后），普洱茶的制作工艺迅速地提高，令人诟病的烟熏味和杂味才渐渐消失，一个纯料茶的时代到来了。
中期茶离我们很近，没有老茶那么神秘，看老茶犹如雾里看花，中期茶可隐藏不了什么，一切都是实实在在的。那么，中期茶跨度一二十年，也有起步摸索阶段，快速发展期和高峰期，不是所有的中期茶都是好茶，有好也有孬。其实，答案很明确，在同等原料下，工艺为王，有杂味的茶（包括烟熏味）比之于高雅的韵味，好似丑小鸭之于白天鹅，土鸡之于凤凰。两者如果对比着喝（排除人为的干扰），差距如云泥之别，口感再怎么迟钝的人也能立即分辨出来。
普洱茶圈内有个奇怪的现象，茶是自己的好，别人的就差。也难怪，做点好茶需要投入大量的精力、财力，长时间倾注了太多的感情，有点自恋并不奇怪，但这不是偏离事实的理由。敬畏自然，善待消费者，尊重默默无闻生长了数百年的的古茶树，还普洱茶的本来面目才是我们应有的态度。我们必须拷问：高级普洱茶所谓的高级所指为何？莫非正味乎？实际上所谓的正味茶是普洱茶的基本诉求，低于正味的可视为劣质茶，高于正味的才是妥妥的高级茶。如此以来，事情就简单明了，判断一款茶就不再是什么难事，只要抓住有无高雅的韵味（其它指标同等的条件下）这个法宝，就能迅速地判断一款茶的优劣。在普洱茶进阶路上，面对着琳琅满目的普洱茶这个大家族，如同进入了盛大纷繁的百花园，到处莺莺燕燕，花团锦簇，稍不留神，就会乱花渐入迷人眼，使人误入歧途。可怕的是，一旦被洗脑着了道，三年五载绕不出来，半辈子糊里糊涂地喝茶，我们身边这样执着的人还少吗！
现在市场上的中期茶，数量相当客观，但质量良莠不齐。中期茶远没有老茶那么复杂，我们可以很快地“入戏”，其实“搞定”它并不那么困难。只要我们了解当时各个茶区的山头状况及制作工艺，一切问题迎刃而解。
我们回头再看中期茶，发现当时各个普洱茶区的工艺并不同步。易武茶区成名较早，上辈人流传下来的工艺流程基本被复原，也是最早掌握了杀青技术的茶区。勐海茶区稍晚几年工艺也渐渐跟了上来，布朗山有代表性的茶是老曼峨，直到2010年仍有烟熏味（构成布朗韵的一部分），在随后几年里慢慢改观。临沧茶区的工艺比较落后，一直是低价运行，后来深受易武茶杀青工艺的影响，到09年的时候已初步掌握了易武的杀青技术，直到2010年才成熟了稳定下来，一个全面精工细作的时代到来了，冰岛古树茶彻底摆脱了烟熏味和杂味，其独居优雅的花果香和冰糖甜开始名扬四海，为一代名茶打下了坚实的基础。在随后的几年里冰岛古树茶异军突起，一代名山普洱就此红遍大江南北。
现代普洱茶迅猛发展前后不过二十年（从2000年算起），工艺从落后到先进，从粗制到精工制作，从混采到纯料，从一芽两叶到三四叶直至采摘过度。短短的二十年普洱茶现代史，前十年是新茶爆发期，工艺是一个循序渐进逐渐成熟的过程，茶质也越来越好，到了2010年（十年）即到达一个高峰，也就说产于2010年的普洱茶风华绝代。这里面有几大因素因缘际会，2010年时逢六十年不遇的大旱（大旱年景出好茶），其次是掌握了稳定的杀青技术，从此远离了令人诟病的烟熏味。再者，那时的古树茶生长环境普遍地比较原始！就拿冰岛老寨的生态环境来说，上山都是步行或骑摩的，哪有今天络绎不绝的人群和川流不息的车队，也没有今天济济一堂的初制所。现在的古树茶已经不管春夏秋冬，而是一年四季都在采摘，露芽就采。过度采摘带来的弊端是整体茶质下降，说句不中听的话，现在所谓的单株茶，都没有十年前的大树与古树的混采茶优良。
生产年代：2012年
如今做普洱茶，如果不长期坚持在茶山一线，不沉淀下来，就很难弄懂普洱茶的来龙去脉，也很难得到普洱茶的优质资源。那些走马观花兼带旅游的背包客，很容易流于表面形式，得不到普洱茶的真谛。化了大价钱，成本是上去了，茶不一定理想。
我们发现，现代普洱茶高速奔跑了二十年（2000年至2019年），从粗制滥造到精工制作，从原始生态到过度管理以及过度采摘，普洱茶有一个从差到好、再从好到差的过程。它的演变过程好似抛物线，在长达二十年的时空坐标里，公元2010年前后是它的峰顶（这是由生态度和工艺两方面决定的）。以后开始略有下降，以上所说的是整体概况，不代表个别茶区个别年头在某一年里大放光彩，自己一枝独秀的状况。
生产年代：2011年
现代普洱茶的发展是急剧爆发式的，从默默无闻到一举成名天下知。前后不过二十年，其过程并不总是直线式的，而是螺旋式的上升，也有高潮和低谷。期间也有失败和不成功者，但更多的催生了遍布全国各地的普洱茶商和茶店，其中不乏成功的茶商和一夜暴富的人。
就老茶、中期茶和新茶的口感与营养来说，新茶水浸出物多，鲜爽度高，香气高锐，营养丰富，但茶性寒且刺激性强，不适多饮；现在老茶的存量仍有一定的规模，经过岁月的洗礼，多数沦为没有明显特点的平庸茶，留存下来的高品质老茶寥寥无几，价高不易得。老茶的营养算不上丰富，但剩下的都是精华，茶性中正平和，健脾养胃，可以一次性喝饱喝够，展现出更多的是历史、精神文化层面，优质老茶的化腐朽为神奇常常令人叹为观止。但价格就是高，适合终端消费。相比较而言，中期茶承前启后，经过十多年的陈化，只要开汤一泡，喝喝便知。那些没有任何特点茶的将被淘汰，赶紧低价开卖，而内质稳定丰沛的可以继续存储。中期茶性价比高，操作好的话可以拿到新茶的价格，节省了十多年的时间空间，运筹帷幄就在中期茶。
有朋友可能好奇，前面你讲的“真醇雅”、“九九易昌”、“九二方砖”、“大白菜”们，这一波明星茶（大小树混采茶），倘若跟2010年的以冰岛、老班章为代表的高山、古树、纯料派作比较，孰优孰劣？可以很认真的回答，一个大小树混采，一个高山古树纯料，原料不同内质亦不同，本质上不是一个东西其口感必异。诸君若有条件可以对比着品鉴，相信答案就在您的口中，相信您也会大吃一惊。
我们收藏茶，可以选择有性价比的新茶，不差钱的情况下可以一步到位购买老茶。但讲到收藏，讲究高性价比，保证自己有高品质茶喝又可以不断地增值变现，可以考虑中期茶中的佼佼者，特别是那些高山、古树、纯料茶们（如十年陈期的冰岛古树茶），它的美味所带来的欢愉甚至可以直达精神领域，让你忘记世间的烦恼，不由自主地快乐，是真正的“忘忧茶”。这样，一上来就可以有醇和度较高的茶品味，边喝边存储。仅仅领先一步，就可以避免为将来价值不菲的老茶而花费巨款买单。只要我们肯落实、肯发现，就能把那些初步转化到位、性价比又高的中期茶收入囊中。
