近几年，荒野茶像匹黑马，冲进人们视野，凭借其独特的滋味，斩获许多茶友的欢心。那么究竟什么是白茶的荒野茶呢？
“荒野”，是福鼎白茶近些年备受茶客追捧的一个品类，他是茶人追求味蕾上的极致体验。
荒野茶不是“野生茶树”，一般都是人工开垦茶园，后期荒废。城镇化如火如荼，一些茶农放弃种茶去从事其他工作，茶园荒废了；有的因为地处偏远，采摘困难导致管理成本高，最后无人管理，任其自由生长；有的是人民公社时期，生产队遗留下来的茶园，后期因种种原因抛荒。
而这些历史遗留下的荒茶树有多少？疏于管理的存活概率是多少？被发现的概率是多少？一株品质好、荒龄长、够荒够野的茶树能有多少产量？概率的事情是很难界定的，但足以证明荒野茶的珍贵与难得。
茶树自然生长过程中，由于顶芽接触到的阳光多，生长旺盛，侧芽生长较弱或缓慢，呈现明显的顶端优势。为了提高产量，人工管理的茶园要修剪和台刈（yì），让茶树长出更多具有生长力的枝条，从而提高产量。
荒野茶没有人工的干预，不经修剪和台刈，任其自然生长，这些茶树，根深扎土壤、茶树茎干奋力向上生长，时至现在，长成小乔木，参差不齐，多数高过头顶，有的甚至三四米。
荒野茶的采摘是非常不便的，它分散式生长在坡坡坎坎，总要缩身钻入深处，再踮脚拉下一枝来，才采得到最顶上的嫩芽，有的甚至需要搭梯子。采摘效率也非常低，一个工人一天只能采摘一到两斤的鲜叶，满足不了规模化的生产要求。甚至需要投入一定的开发力度，要克服很多困难，要做很多超出标准化管理之外的动作，方可获得少量产量。
由于生长环境、地点等条件的限制，荒野白茶一年只采摘一季，通常是在春季采摘，采摘品类多为白毫银针、白牡丹，使得荒野茶的产量更少。
像这种超过一人高、单株种植且没有经过人工修剪的茶，一般会被外界描述成荒野茶，连续2-3年不修剪的茶园茶也能长成类似荒野的样子，枝干细长。鼎白的荒野茶除了看高度，它的主枝干很粗，放荒的年头长。但这类单株的茶，在鼎白的体系里，单株放荒的年头与荒野茶树相差无几，和荒野茶是平行的两个体系，提供的是两种不同的口味体验，各有所长。
虽然量不大，但它们制出的茶，内质丰厚，更为耐泡，滋味更醇厚，口感更霸气，香气更扬更饱满，饮之体感强烈且舒适，微微发汗。
荒野茶的茶汤，呈流光溢彩的金黄色，金波盈盈，具备普通新茶所没有的稠滑油润，是可以看见的内质丰富；茶的香甜与茶汤融合度极高，一口下去，齿颊留香，嗓子眼里都是那种丝丝缕缕的甜，满口生津，这种甜来得快、来得持久，让人念念不忘。细细回味，只觉得非常的纯，纯得干净、纯得利落，纯到意蕴悠长。
一般新茶是不能闷泡的，味道会苦涩，但内质丰富的荒野新茶不仅可以闷泡，甚至能hold住紫砂壶的考验。
到底怎样才算荒野茶？行业内的标准不一，荒了1年、5年、10年、20年的荒野茶滋味是不同的，荒龄越高的茶树，荒野之气才越显。
鼎白的标准简单又严苛：完全自然生长，没有人工干预；远离市区，抛荒了20年以上，经过漫长岁月的自然同化的。
这种树龄30年以上，已经放荒10年以上，主干较粗
荒野茶的制作是难得的，因为是自然生长，长短粗细并不一致，芽叶的大小、含水率很难保持在同一个标准。白茶的萎凋讲究均匀地走水，尤其我们是做72小时日光萎凋，在同样的作用力下，要保证含水率有较大差异的茶青均匀地走水，就需要更细致地对待。既要令成茶毫无青气与涩感，还要保留着山林自然的清新气息，就要在对的时间做对的步骤，让阳光、风、空气接触到每一片鲜叶，形成细腻的转化，还原荒野之美。
好的荒野白茶，即便你不懂白茶，或者很少喝茶，亦会爱上此茶。
