坐拥天下却将首位拱手让人?一文阅尽下关茶厂的百年兴衰

作者:晓松说茶 更新时间:2022-08-18 02:45 阅读:190

坐拥天下却将首位拱手让人?一文阅尽下关茶厂的百年兴衰


下关沱茶,在普洱茶界可谓是无人不知,无人不晓。


它与云南白药,和云南香烟一起,被称为“滇中三宝”,为云南的经济发展,做出了不可磨灭的贡献。


第一个普洱沱茶,就是在云南的下关地区生产出来的,因此又名下关沱茶,虽然现在普洱茶界的龙头是大益茶,但单论历史和资历的话,大益是远远不如下关沱茶的。


沱茶最早甚至能追溯到明朝年间,明朝著名博物学家谢肇制,曾在《滇略》一书中记载有团茶:“士庶用皆普茶也,蒸而团之”。


而下关沱茶的外形,正是来自上文的“普洱团茶”,后又与清代的“女儿茶”融合演变,属于典型的紧压茶,其形似窝窝头,凹面好似厚壁小碗,凸面有像小圆馒头。


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其加工演变过程源于明代的“普洱团茶”和清代的“女儿茶”,1902年由下关”永昌祥”商号成功定型,至今已有一百多年的历史。


而下关沱茶的正式创制,则是清朝末年的1902年。


文献《喜洲镇志》有记载:光绪二十八年,喜洲行商严镇圭,与江西彭永昌一同创办了商号”永昌祥”,收购茶叶原料,生产普洱沱茶。


虽然记下这段历史的,只是一本默默无闻的镇级日志,原文也只有寥寥二三十字,但却注定要名垂青史,普洱茶界的传奇——下关沱茶由此开启。


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下关沱茶的传奇


1941年,云南茶贸公司与蒙藏委员会集资共建了康藏茶厂,而这家茶厂就是后来大名鼎鼎的下关茶厂。


从这个时候开始,下关就在专攻沱茶,时至今日,沱茶仍然是下关最知名的标签。


1942年,下关茶厂销往川藏的紧压沱茶受到了当地人民的欢迎,市场供不应求,一时间仿制品四起。


于是为了树立品牌,下关茶厂注册了「宝焰牌」这一品牌。


1955年的三大改造中,永昌祥等知名商号在下关的茶叶加工厂,一并加入了改名不久的下关茶厂,下关茶厂规模进一步扩大,隐隐有全国茶厂之首的风采。


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1972年左右,下关茶厂深入研究普洱茶后发酵原理,并于次年与昆明茶厂一同发明了普洱熟茶。


1976年,普洱熟茶的销路逐渐打开,省公司要求下关、勐海等茶厂,加大普洱熟茶生产力度,并为各家茶厂标号,其中下关茶厂以76开头,末尾为3。


90年代,晋升为国家二级企业的下关茶厂,接连注册了宝焰牌、松鹤牌等商标,并与云南茶叶进出口公司和重庆茶叶公司等五家公司,共同成立了云南下关沱茶股份有限公司。


1996年,甲级下关沱茶包装绵纸上的标志,从由原先的「甲」字更替为了厂徽图形,也是大致从这个时期开始,下关第一茶厂的地位开始不稳,并在之后的十年间被大益茶超越。


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2000年下关茶厂大众沱


百年老厂的衰颓


从上文中我们不难看出下关茶厂在普洱茶界的超然地位,但就是这么一家历史悠久,产品优良的国营茶厂,却被大益这家民营公司打败。


这其中的原因曾经困扰了笔者很久,在请教过好几位茶圈老前辈,并在一些历史资料中寻找蛛丝马迹后,笔者总结了下关衰落的原因:


最重要的原因,其实是国营茶厂这个身份的束缚。


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年龄大一些的茶友们都知道,在计划经济年代,国营二字代表的是最高水准,80年代极盛时期的下关茶厂,茶品一度远销至欧洲,日本等国家。


但随着改革开放的春风吹遍祖国大地,民营经济如雨后春笋般迅速发展,勐海茶厂与时俱进,力推自家创立的“大益”分公司。


改制成功后的大益,管理层全是经验丰富,思想开明的中年人,一些尸位素餐的高管被全面换下,经营思路十分开阔,营销策略更是多样。


但下关茶厂还是岿然不动,坚持以国营制度运营,经营思路还是几十年前的老一套,这在很大程度上,束缚了企业的健康发展。


而在下关茶厂固步自封的时候,普洱茶界正迎来第一次热潮,在全新的历史机遇下,其他各家茶厂都在飞快发展。


这种此消彼长的趋势,一如当年闭关锁国,导致落后挨打的清王朝。


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除了最主要的经营不善外,还有一个很特别的原因。


那就是下关这个名字寓意不好。这个原因乍一看似乎无关紧要,但普洱茶的中老年主力消费群体中,是很讲究风水文化的。


我们都知道下关沱茶的名字源自其最早的产地,但下关一词又与“下官”同音,我们可以试想这么一个场景:


领导,这是我给您买的下关沱茶...


局长,之前送您的下关普洱茶口感如何...


国人在送礼方面就是这么讲究,送钟表就是“送终”,送茶杯就是“悲剧”,那送下关普洱,也会有让他“下官”的意思了。


虽然不是所有人都在意这点,但在20年前,给人送礼确实是蔚然成风,这种行为本就图个吉利,你送大益,肯定要比送下关的寓意要好。


不过凭心而论,笔者觉得哪个品牌衰落,哪个品牌反超,对于喝茶人来说,都不如茶叶本身的品质来的重要。


不管茶厂发展如何,笔者仍然喜欢改制前的下关沱茶,尤其偏爱那股独特的烟香。


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下关烟香的秘密


“无烟不下关”,相信很多老茶人都听过这句话,时至今日,这股独特的烟香,已经成为了下关沱茶的味觉烙印。


下关的烟香不是刺鼻的,而是令人舒适的。


细细品饮一番,能发现烟香已经深深地融进了茶汤中,甚至能一直持续到品饮后期的甜水阶段。


下关的烟香不会喧宾夺主,而是与茶香相得映彰。


茶叶本身的香味,不仅不会被烟香掩盖,甚至还能提高到更高的层次。


一口下去,能明显感受到茶汤丰富的香气。


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这种烟香的来源,可谓是众说纷纭,其中根据地区等因素,大概有环境因素论,生产因素论,以及光照因素论。


下关的本地人认为,烟香是茶厂周围的环境导致的,这是因为下关茶厂的不远处,就紧挨着一家烟草厂,居住在下关茶厂附近的居民,都能闻到很重的烟草味。


而普洱茶吸附异味的能力又非常强,因此烟香很可能是茶叶在存放时,吸附了隔壁的烟草味而导致的。


但烟草的味道非常呛鼻,和茶叶的烟香千差万别,因此这种说法明显站不住脚。


而下关茶友们大多觉得,烟味来源于生产过程中的柴火味。


在之前很长一段时间,茶叶原料的杀青干燥等初加工环节,都是由茶农自己负责的,茶厂只负责上门收取半成品茶青。


在这些初加工中,茶青难免会吸附到炉灶里柴火的烟气,进而一直带入到消费者手中,茶叶的烟香,与柴火的烟气确实有相似之处,这种说法似乎有一些道理。


但正主又是如何看待这个问题的?


其实说来可笑,在2012年之前,下关茶厂自己也对这股烟味一知半解,连下关的副总经理杜发源也说过:我们最早也觉得烟味的来源就是柴火。


虽然由于特殊的历史原因,“烟味”几乎已经是下关沱茶的代名词,但还是有一部分茶客因为喝不惯这股烟味,而放弃下关沱茶。


对于下关茶厂来说,这种不可控的烟味,无疑是一个“危险份子”。


为了洞悉烟味,扩大市场,下关曾经自己操作初加工,想通过严格选料来寻求烟味起源。


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下关茶厂1992年绿盒生茶


但在经过数次实验后,下关茶厂发现了一个无奈的事实:


初加工环节所造成的烟熏味,和茶叶本身的“烟香”完全是两码事。


而且柴火导致烟香的说法其实也有漏洞:


下关茶厂为了支撑起每年近千吨的产茶量,需要从全省30多个地区收购原料。


这其中的变量数以千计,而烟香味却能一直稳定,这似乎有些说不通。


就在烟味来源探寻陷入僵局的时候,一位有着近30年制茶经验的技术人员站了出来,


他就是下关公司技术部经理陈辉。


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陈辉认为所谓的“烟香”,其实是由“太阳味”转化而来的,并给出了三个足以支撑起这个观点的原因:


第一,凡是有烟香的下关沱茶,其原料都经过了烈日暴晒,充分暴露在紫外线下过,并在温度相对较低的干燥的茶仓中,存放了两年以上。


第二,经过日晒的茶叶原料,放在西双版纳的茶仓,和放在普洱市茶仓,烟香都是有差别的,这是因为每个地方茶仓的温湿度,都是不同的。


第三,茶叶的烟香,其实更体现在味蕾,而不是鼻腔内,也就是说烟香,其实是味觉主导的一种感官享受,而这也是烟香与烟薰的差别所在。


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第四,经研究发现,一般茶青茶区海拔越高,烟香味就越重。


这是因为高海拔地区的紫外线更强烈,晒青毛茶的“太阳味”也比较重,而经过存放后其他香味相对消散,烟香味就会很突出了。


第五,存放时间不长的新料,是没有烟香的。


03年以前的下关茶厂,是说一不二的老大,收购原料时,都是他挑剩了才轮到别人。


时间一久,就有了一个不成名的传统:


茶仓里的原料库存,不得少于5000吨,而且老料用完才能补新料。


这使得下关茶的所有原料,起码在仓内待了2年。


在辉煌的90年代,下关也曾出现过,原料供给不够市场需求的情况,当时很多老茶客都能尝出,这些新茶的烟香确实比较单薄。


虽然以上5点已经十分充足,但烟香的真正成因,还需要更详尽的科研成果来证明。但不管怎么说,


烟香的来源,算有了一个逻辑自恰的说法。


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一部下关百年史,阅尽人生无限事。


曾有一呼百应时的意气风发,也曾将龙头老大的位置拱手让人。


下关茶厂其中的沧桑变化,实在是让人唏嘘不已。


好在,传统的烟香尚有,当年的好茶也在。


那就不必再伤怀,为了下关茶厂的明天,共同举杯吧!


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