普洱茶发展到今天，各种理论层出不穷，似乎有穷尽之嫌。七八年前，就有人提出“单株”的概念。
单株，是由云南茶、片区茶、山头茶、村寨茶一路延展而来，所谓单株，就是一棵树上鲜叶制作而成的产品，有些人觉得实在不好意思，就将单株概念扩大化——相同树龄的几棵树制作而成。
为突出单株的稀缺性，他们称“能做单株的大茶树，茶树树龄相对较长；其次，茶树必须足够生长茂盛；第三，采摘必须足够细心；第四，炒制杀青必须专用锅灶。”
其实，这些模糊理论、精密心思的归旨在于强调这款茶的“不容易”“不简单”“极致感”“稀缺性”，为的是卖个好价钱。
单则单矣，诚然不易，然而在普洱茶界还有另外一种理论，拼配的普洱茶才好喝。
普洱茶不同于死板板的国外茶叶，它最讲究个性。没有个性，便没有普洱茶。
普洱茶是独一无二的，每一泡的滋味决然不同，具有把玩的意义感。
普洱茶讲究丰富性和层次感，而一棵树的“单株”又怎么会有不同村寨不同山头混合的丰富滋味呢？
又怎么会有泛海凌山般的集山之高耸海之深厚的蕴韵呢？
一般而言，大厂之优势，魅力在于拼配技术的发达，不同口感的茶，在成熟的拼配技术下，除保留各自的个性口感，而且还令人意外地产生“一加一大于二”的滋味。
老茶人懂。
何况，单株只是一个相对的概念，你唾沫横飞、信誓旦旦地强调一棵树的口感，又怎么保证阴面采摘和阳面采摘的不同滋味，又怎么保证一棵树是否同一时间同一个姑娘采摘的呢？有人调侃的，是不是过两年还会出现“单枝”“单叶”的普洱茶呢？
不是没有可能。
现在连“单株先生”的品牌都出现了，还有什么不可能的呢？
普洱茶，喝到最后是舒服和快乐，是茶本身带给人的愉悦，是人生状态的一种轻松，是止于至善的修行，而不是自我陶醉和概念上的矫情。
